Как сделать инкубатор из холодильника

Как сделать инкубатор из холодильника

Вариантов самодельных инкубаторов немало. Можно сделать инкубатор из улья, фанеры, банки, ДСП и других материалов. Но возможно изготовить и другие конструкции. К примеру, вполне доступный способ — это смастерить самодельный инкубатор из холодильника или из картонной коробки, такие устройства прекрасно себя зарекомендовали в среде птицеводов. Инкубаторы из старых холодильников, как и инкубаторы из коробок бывают разных видов — ознакомитесь с некоторыми из них.

Самодельный инкубатор из холодильника с вентилятором

На основе старого холодильника также можно сделать инкубатор для выводка яиц. Причем есть несколько вариантов конструкции такого инкубатора. В качестве исходного материала в данном случае используется корпус бытового холодильника типа «Полюс» или «Ока».

Перед тем как сделать инкубатор из холодильника, необходимо демонтировать все внутреннюю «начинку», срезав также пластмассовые выступы для полок. Образовавшиеся отверстия можно закрыть куском ДВП, вставленным под обшивку. Чтобы придать этой конструкции необходимую жесткость, нужно к корпусу прикрепить две доски (150 X 20 х 11 мм), вырезанные из плотного материала (из дуба и т. п.). Снизу эти доски следует соединить брусками и сбить гвоздями или прикрутить длинными шурупами. Сверху доски необходимо прикрутить болтами к несущей раме, сваренной из уголка 20 X 20 мм.

Далее в доске нужно сделать небольшое углубление под фланцы, которые должны крепиться к доске и корпусу с помощью двух болтов. В центр фланца необходимо запрессовать подшипник под ось (диаметром 10 мм). Чтобы предотвратить смещение оси при вращении, надо зафиксировать ее края двумя гайками, затянутыми друг на друга. Затем на правый край верхней оси следует вставить втулку с резьбой. Втулка должна крепиться к оси длинным болтом, головка которого будет замыкать концевые датчики. Последние (концевые датчики) нужно прикрепить к доске шурупами так, чтобы была возможность регулировки. Они будут располагаться в зависимости от угла поворота лотков (обычно это 90°). На оси необходимо вставить блок подлотковых рамок. К верхней и нижней рамке по центру должны быть приварены две направляющие втулки. Ф20 с отверстиями, сделанными резьбой М6.

Затем нужно рамки прикрепить к оси болтами. На оси в месте крепления должны быть сделаны спилы, чтобы не происходило проворота рамок. Между собой рамки следует соединить тягой. В тяге необходимо сделать отверстия через каждые 100 мм без резьбы для свободного прохождения болта Мб. Такие отверстия должны быть по краям каждой рамки. На краях болтов также необходимо просверлить отверстие под шпильку (гвоздь). Соединение рамок и тяг производится через шайбы. Шплинтовать нужно со стороны, противоположной установке лотков (т. е. наружной).

Верхняя и нижняя рамки инкубатора из холодильника должны иметь полный периметр из уголка 20 X 20 мм. Такую же рамку моно установить и в середине. Остальные рамки могут состоять из двух боковых полурамок, с длинной выступов, составляющей 30 мм. Данные выступы требуются для удержания лотков в крайних положениях углов поворота.

После этого в верхние отверстия левых тяг нужно заправить трос Ф2 (3 мм). С передней стороны этот трос должен проходить через небольшой блок. В корпусе под прохождение троса необходимо сделать отверстия, которые одновременно будут служить и вентиляцией. Далее трос нужно закрепить на валу двигателя так, чтобы не образовывался перехлест при реверсивном вращении. Двигатель поворота лотков следует прикрепить болтами к рамке. Также на рамку нужно установить блок электроники и панель управления. В верхней части корпуса следует просверлить два отверстия под плотную установку термометра, а также для прохождения терморезистора. После этого необходимо на задней стенке корпуса установить двигатель вентилятора. К корпусу двигатель можно прикрепить с помощью шпилек через усилительную доску. Вокруг лопастей вентилятора следует установить ТЭН. Там, где ТЭН проходит через корпус необходимо произвести изоляцию асбестовым шнуром. Если внутри ТЭНа изоляторами будет служить асбест, то его можно будет согнуть, чего не сделаешь с изоляторами из керамики. Радиус изгиба должен быть примерно 100 мм.

Если ТЭН не планируется встраивать в конструкцию, то необходимо напротив вентилятора натянуть нагревательные спирали от плитки общей мощностью 1-3 кВт (можно просто использовать проволоку «нихром»). Однако спираль при использовании фазоимпульсного регулирования температуры будет полностью нагреваться только в момент первого включения и лишь кратковременно. Поэтому необходимо натягивать спираль на рамку из стеклотекстолита. В корпусе за лопастями вентилятора следует также сделать два вентиляционных отверстия Ф40.

Обычно внутри корпуса холодильника в качестве утеплителя используется стекловолокно. Чтобы этот материал не причинил вреда выводу и стекловата не попала в дыхательные пути цыплят, необходимо во все вентиляционные отверстия плотно вставлять изолирующие кольца. Их можно вырезать из пластмассовой трубы.

Во всех холодильниках есть штатный желоб, служащий для отвода воды во время его размораживания. Этот желоб следует установить в обратном направлении во время вывода цыплят — для подачи воды на лопасти вентилятора. Вода в желоб должна поступать в капельном режиме из пластмассовой канистры, подключенной к системе.

Лотки для инкубатора можно сделать в виде каркаса с натянутой на него сеткой. Размер лотка должен составлять 380 х 300 х 50 мм. В него свободно укладывается 60 куриных яиц. Каркас следует выполнить из прутков (диаметром 6 мм), сваренных между собой или скрепленных винтами М3. Готовый каркас затем надо обтянуть сеткой. Можно использовать сетку, сплетенную из рыболовной лески 0,5-0,8 мм, или же взять любую другую сетку с мелкой ячейкой, например сетку от мух, только не штампованную, а плетеную. Такую сетку нужно усилить рыболовной леской, чтобы она могла без прогиба выдерживать вес до 5 кг. Неплохими качествами обладает сетка из капроновой нити, но в первое время она сильно вытягивается. Так что из всех вариантов наиболее приемлемый — сетка из рыболовной лески, тем более что она легко моется и спокойно выносит дезинфекцию.

Верхний лоток инкубатора должен иметь двойную высоту и емкость. В связи с этим у него должен быть скошенный передний край, чтобы при повороте этот лоток не мог коснуться двери холодильника-инкубатора.

На дно самодельного инкубатора надо установить емкость с водой, прикрытую деревянной рамкой с натянутой на нее сеткой. Такая мера предосторожности необходима при выводе цыплят, чтобы они не утонули в емкости при случайном падении.

При выводе цыплят за три дня необходимо установить лотки в горизонтальное положение и отключить автоматику. В это же время надо лотки со стороны вентилятора закрыть сеткой от мух. В процессе инкубации каждый лоток нужно закрыть натянутой сеткой, чтобы предотвратить выпадение яиц.

Зачастую на двери старого холодильника отсутствует магнитный уплотнитель. Вместо него нужно по периметру всей двери закрепить тарную дощечку, а потом оклеить ее поролоном толщиной 10 мм. Также необходимо сделать замок для двери, он может быть любым, главное, чтобы он был надежным. Например, автор данного самодельного инкубатора, предлагает такое устройство замка: в торец двери вкрутить два болта напротив болтов крепления фланцев, дверь затем можно стягивать двумя растяжками, накинутыми на эти болты. Вместо растяжек в данном случае можно использовать специально изготовленные крючки.

Чтобы удобно было наблюдать за выводом цыплят в инкубаторе, выполненного из корпуса старого холодильника, нужно вырезать в двери окошко на всю высоту лотков и шириной 100 мм. Это отверстие можно прикрывать окошком в виде деревянной рамки со стеклом (в рамке должны быть пропилены пазы под стекло). Окошко следует крепить в проем на шурупах. Желательно делать двойное остекление, которое выполняется обычным способом — под штапики. Во время инкубации необходимо закрывать смотровое окно плотной тканью. Для такой шторки требуется соорудить направляющие.

А чтобы удобнее было производить наблюдение, можно соорудить подсветку. Для этого нужно в правом верхнем углу корпуса установить патрон (типа «миньон») и ввинтить в него лампу мощностью 15 Вт. А с левой стороны корпуса можно установить бытовой выключатель света.

Поскольку для сооружения инкубатора используются различные корпуса от старых холодильников, все детали для инкубатора следует изготавливать с учетом их размеров, подгоняя по высоте, ширине и т. д.

Посмотрите видео «Инкубатор из холодильника», в котором последовательно показаны все этапы процесса:

Инкубатор из старого холодильника без вентилятора

При изготовлении своими руками инкубатора из холодильника без вентилятора также используется корпус от старого агрегата, из которого предварительно были изъяты морозильная камера и прочее ненужное в данном случае оборудование.

Для изготовления инкубатора необходимо приобрести два прибора: электроконтактный термометр и контактор-реле КР-6 (или другого типа, но рассчитанного на 220 В). Катушка должна иметь большое сопротивление, не допускающее на электроконтактном термометре мощности выше 1 Вт.

Далее в инкубатор нужно вмонтировать лампы Л1, Л2, Л3, Л4, которые будут поднимать температуру внутри конструкции до 38 °С.

Затем инкубатор можно подключить к сети напряжения в 220 В, после чего начнут замыкаться контакты термометра.

Все лампы от Л1 до Л4, включенные в автоматику, должны работать в особом режиме. После подогрева яиц в зависимости от температуры наружного воздуха их можно выключать (две или даже три лампы одновременно). Это также позволит сократить частоту срабатывания контактор-реле.

Лампа Л5 должна работать непрерывно, поскольку она необходима для более равномерного прогрева яиц, создания нужной влажности воздуха, а также для уменьшения частоты срабатывания контактор-реле. С 9-го дня вывода необходимо снизить температуру воздуха в инкубаторе до 37,5 °С, а с 19-го дня — до 37 °С.

В целом потребляемая мощность данного инкубатора будет составлять не более 49 Вт. В случае отключения электроэнергии можно вместо лампы поставить внизу конструкции посуду с горячей водой, при этом воду лучше немного недогреть, чем перегреть.

Желательно в данном инкубаторе устанавливать куриные яйца вертикально тупым концом вверх, используя для этого упаковочные картонные лотки. Устройство для поворота яиц здесь делать не обязательно, чтобы не утяжелить конструкцию. Вполне можно обойтись ручным поворачиванием яиц по 3-4 раза в сутки в дневное время.

Вентилятор в данной конструкции не требуется, поскольку хватает естественной циркуляции воздуха.

Можно использовать и другой вариант инкубатора на основе старого холодильника, применяя реле мощностью 12-24 Вт и трансформатор — такой же мощности (контакты для реле, чем мощнее, тем лучше).

Также можно использовать для изготовления самодельного инкубатора корпус двух- или трехкамерных холодильников.

Тогда и морозильные отделения можно будет задействовать для вывода цыплят, что позволит существенно увеличить производительность вывода.

Самодельный инкубатор из коробки

Есть несколько вариантов сооружения инкубатора из картонного короба.

Вариант 1.

Для создания корпуса инкубатора можно использовать картонную упаковку от телевизора. Перед тем как сделать инкубатор из коробки, для придания жесткости, а также для дальнейшего крепления арматуры нужно сделать в нем каркас из реек 15 х 20 мм.

Далее в каркас следует вмонтировать четыре фарфоровых пожаробезопасных патрона. В них нужно ввернуть четыре электролампы мощностью по 25 Вт. Три лампы из них требуются для прогрева яиц, а четвертая — для подогрева ванны-увлажнителя. Средняя лампа из трех должна подключаться только в определенное время (с 17 до 23 часов), когда ослабевает напряжение электроподачи.

Ванну-увлажнитель можно сделать из банки из-под сельди, полностью отрезав ее крышку. Такая открытая ванна нужна для лучшего испарения влаги и во избежание местного перегрева яиц.

При установке лампочек важно, чтобы расстояние от них до поверхности уложенных на решетке яиц было не менее и не более 17-18 см, лампочка, расположенная под решеткой, должна быть на расстоянии от яиц в 15-17 см.

Для замера температуры воздуха в инкубаторе можно использовать обычный термометр, который используется для измерения температуры наружного воздуха.

Лицевую стенку инкубатора нужно делать полностью съемной, вставной и с плечиками. Ее необходимо обтянуть плотным материалом или обшить картоном. Закреплять данную стенку можно с помощью закруток. Именно через эту съемную стенку в дальнейшем будет вставляться лоток для яиц и ванночка, а затем она потребуется при переворачивании яиц и при смене воды в ванночке.

В крышке инкубатора нужно сделать отверстие размером 8 х 12 см. Через это отверстие можно будет следить за показаниями термометра, а также оно будет служить в качестве вентиляционного отверстия. Такое окошко можно закрывать стеклом, оставляя по короткой стороне небольшую щель шириной 5-10 мм.

В полу инкубатора вдоль длинных стенок также требуется сделать отверстия для вентиляции: по 3 с каждой стороны размером 1,5 х 1,5 см. Эти отверстия должны быть открыты все время.

Расход воды в ванночке примерно должен составлять 100 мл. Если нужно повысить влажность, то в ванночку следует положить тряпку. Эту тряпку необходимо стирать каждые 1-2 дня.

Лотки под яйца делаются из реек. Яйца укладываются в просветы между этими рейками (в ложбинках). Необходимо, чтобы рейки с боков были округлены — так скорлупа яиц не повредится. При их укладке на эти рейки нужно лоток недогружать на размер одного яйца, чтобы в дальнейшем было легко поворачивать яйца. Переворачивать их в таком инкубаторе нужно вручную на 180° 5-6 раз в сутки с интервалом примерно в 2-4 часа. Можно сделать это утром, в обед и затем 2-3 раза вечером.

В самодельном инкубаторе из картонного короба влажность обычно поддерживается «на глазок». Можно использовать для испарения воды в ванночке лампочку мощностью не более 25 Вт, оптимальнее — 15 Вт. Испаритель не нужно выключать вплоть до проклевывания яиц, иначе скорлупа будет жесткой и цыплята не смогут ее разбить.

Дополнительного охлаждения данная конструкция не требует, достаточно того, что яйца будут охлаждаться во время переворачивания в течение 1-2 минут. Температуру в этой камере необходимо поддерживать на отметке в 39 °С на протяжении всего процесса инкубации.

Можно установить такой инкубатор на ножки для удобства его обслуживания, а также для предохранения его от охлаждения в результате контакта с холодным полом. Однако в силу своей компактности такой инкубатор можно применять даже в доме, к тому же неприятного запаха от него не будет.

Вариант 2.

Принципиального различия между вариантом 1 и вариантом 2 нет, есть только небольшие отличия в деталях устройства. В данном случае для изготовления инкубатора также используется картонная коробка высотой 58 см и размером 56 X 47 см. Для упрочения ее конструкции нужно все стенки короба внутри и снаружи обклеить плотной белой бумагой в два слоя. В верхней стенке (крышке) инкубатора, ближе к краю, нужно прорезать смотровое окошко 12 X 10 см. Оно необходимо для наблюдения за ходом инкубации. Затем окошко следует застеклить.

Также в верхней крышке необходимо выполнить посередине три отверстия на равном расстоянии друг от друга. В эти отверстия затем следует пропустить три патрона с электрическими лампочками мощностью не более 25 Вт.

Лампочки должны находиться от лотка с яйцами на расстоянии 15-17 см. Оставшиеся щели этих отверстий нужно прикрыть ватными тампонами.

На дне короба вдоль боковых стенок с двух сторон следует параллельно прорезать по 5 отверстий на расстоянии 2-3 см от края стенки.

В одной из боковых стенок необходимо сделать вход-дверцу размером 40 X 40 см. Эта дверца нужна для установки в короб лотка с яйцами и противня с водой, а также для дальнейшего переворачивания яиц и замены воды в противне. Желательно, чтобы дверца открывалась сверху вниз и плотно закрывалась. Закрепить ее можно с помощью тесемки.

Противень с водой нужно ставить внизу, под лотком, так, чтобы он не закрывал отверстия в полу. Противень должен быть размером 12 X 22 см. Лоток для яиц устанавливается на ножки на высоту от дна короба в 11-12 см. Ножки следует надежно закрепить рейками. Лоток должен свободно входить в короб. Расстояние между лотком и задней (передней) стенками обычно делается минимальным (почти вплотную), а расстояние между лотком и боковыми стенками должно составлять 6 см. Лоток следует выполнить из рамы с натянутой на нее металлической сеткой (желательно из нержавейки). Раму лотка можно сделать из дощечек шириной 6-7 см, скрепленных между собой уголками и гвоздями. Чтобы сетка в дальнейшем не провисала под тяжестью яиц, нужно под нее прибить поперек лотка две деревянные рейки. Яйца на такой лоток укладываются горизонтально.

Термометр рекомендуется прикрепить на одном из бортиков лотка, предварительно прибив к нему небольшую деревянную планочку, а уже к ней вертикально прикрепить градусник на уровне поверхности яиц. Этот прибор не должен их касаться.

Коробку-инкубатор нужно поставить на два бруска толщиной по 5 см так, чтобы они не закрывали отверстия на дне. Ведь через них в коробку должен непрерывно поступать свежий воздух. Бруски требуются еще и для того, чтобы производить наклон коробки, убирая их по очереди — то с одной стороны, то с другой. Если яйца будут поворачиваться вручную, коробку лучше оставлять в горизонтальном положении, подложив под нее оба бруска.

Также нужно приводить коробку в такое положение и на ночь. Чтобы при наклоне инкубатора лоток не сдвигался, его необходимо закрепить изнутри. А чтобы вода в противне при наклоне короба не выливалась, следует оставлять в нем только небольшое ее количество. Эту воду нужно подливать каждые 1-2 дня. Если в противень подкладывается тряпка, то ее необходимо также регулярно поласкать в теплой мыльной воде, поскольку она всегда должна быть чистой и свежей.

Очень важно соблюдать правильный режим вывода, иначе не удастся добиться эффективной работы инкубатора-коробки. Как известно, условия вывода могут немного разниться в зависимости от конструкции инкубатора, его размеров и пр.

В данном случае есть небольшие нюансы, касающиеся режима вывода. Для поддержания необходимых условий следует использовать все вспомогательные элементы данного механизма.

В первые 12 часов необходимо поддерживать температуру на поверхности яиц на уровне 41 С. После 12 часов ее нужно снизить до 39,5 °С и поддерживать на таком уровне до 14-го дня инкубации. Влажность следует уменьшать начиная с 11-го дня.

Для этого требуется убрать из противня тряпку и только периодически подливать в него воду. С 15-го по 19-й день температура еще снижается до 39 °С, затем — до 38,5 °С, а влажность воздуха увеличивается с вечера 20-го дня, т. е. в противень снова нужно положить тряпку.

Поворачивать яйца в лотках необходимо уже после 12 часов инкубации. Эта процедура производится 8-10 раз в сутки до конца 19-го дня.

Охлаждать же их нужно начиная с 6-го дня инкубации. Делать это рекомендуется 1 раз в сутки в течение 4-5 минут, снижая температуру на поверхности скорлупы до 30 °С. Начиная с 11-го дня охлаждать яйца нужно уже по 10-12 минут 2 раза в сутки: в 11 часов и в 23 часа. Затем, в период с 12-го по 19-ый день, охлаждать нужно по 30-40 минут, также 2 раза в сутки и в те же часы.

Если температура в помещении, где установлен инкубатор, ниже 18 °С, охлаждение следует проводить 1 раз в сутки в течение 30-40 минут. Во время этой процедуры нужно выключить все лампы, снять со смотрового окошка стекло и открыть дверцу инкубатора. После такой процедуры температуру в инкубаторе необходимо восстановить как можно быстрее — за 25-30 минут. Для этого нужно включить все лампы, плотно закрыть окошко и дверцу. Если тепла трех ламп не будет хватать, следует подключить четвертую, а после восстановления требуемой температуры ее можно будет выключить.

После завершения 19-го дня инкубации яйца больше не требуется поворачивать, с 20-го дня также больше не нужно проводить процедуру их охлаждения.

Поддерживать нужный уровень вентиляции в данном инкубаторе следует со 2-3-го дня инкубации. Если прорезанных на дне короба отверстий окажется недостаточно, можно будет использовать смотровое окошко, сдвигая прикрывающее его стекло на 2-4 см в сторону и образуя, таким образом, небольшую щель. К концу инкубации вентиляция должна усиливаться.

Эффективность вывода также во многом зависит и от качества закладываемых яиц.

Желательно использовать яйца от здоровых кур, которые перезимовали в хороших условиях, тогда и выводимость цыплят будет высокой.

Вариант 3.

Инкубатор из коробки своими руками отличается от вышеописанных только размером тары. В данном случае используется короб из-под стиральной машины размером 63 х 43 х 60 см.

Конструкцию инкубатора можно сделать аналогичной вышеописанным вариантам. Поскольку габариты инкубатора в данном случае несколько иные, то и режим вывода должен быть немного другим. Он показан в таблице.

Таблица «Режим вывода в инкубаторе из картонного короба 63 х 43 х 60 см»:

ДниТемператураВлажностьОхлаждениеПоворот яиц
Первые 12 ч41-39,5 °СВода и тряпкаНе охлаждатьПервый раз через 12ч
2-5-ый39,5 °СТо жеТо жеКаждые 3 ч
6-10-ыйТо жеТо жеДо 30°С 4-5 мин. 1 раз в суткиТо же
11-ыйТо жеВода без тряпки10-12 мин. 2 раза в суткиТо же
12-14-ыйТо жеТо же30-40 мин 2 раза в суткиТо же
15-19-ый39 °СТо жеТо жеТо же
20-ый38,5 ”СВода и тряпкаНе охлаждатьНе поворачивать
21-ыйТо жеТо жеТо жеТоже

Для вылупившихся цыплят рекомендуется сделать инкубатор из деревянного ящика с водоналивной «грелкой». Для такого изделия нужно сначала сделать деревянный ящик на стойках с откидной крышкой и без дна.

Размеры ящика вверху должны составлять 45 X 45 см, внизу — 65 X 65 см, его высота должна равняться 45 см. Внутренние стенки ящика необходимо обить фанеройтили картоном, переднюю стенку следует сделать чуть короче, не доходящей до пола на 20 см. Оставшуюся щель можно занавесить. Это отверстие необходимо для того, чтобы через него цыплята могли проходить к обогревателю.

Обогревателем для данного инкубатора должна служить водоналивная грелка — это обычный чугунок на 7-8 л, наполненный горячей водой. Его нужно ставить напротив занавешенного входа в ящик и накрывать крышкой. Сверху на чугунок следует положить какой-нибудь утеплитель в виде подушки, набитой опилками, торфом, паклей, отходами шерсти или ватой. Под чугунок также необходимо положить несколько слоев бумаги или кусок войлока, чтобы тепло дольше сохранялось. Вокруг чугунка можно настелить сухую мягкую солому, которую рекомендуется перетряхивать 2 раза в день и периодически по мере загрязнения заменять чистой.

Этот обогреватель очень быстро прогревает ящик-инкубатор: уже через 10 минут после того, как в чугун наливается горячая вода, температура в ящике поднимается до 30 °С. Тепло сохраняется в течение 8 часов. Менять воду в чугунке на новую горячую нужно 3 раза в сутки (примерно в 6, 14 и 22 часа). Цыплята старше 40 дней спокойно выносят температуру в 16-18 °С, поэтому в помещении, где располагается инкубатор с грелкой, она не должна опускаться ниже 15 С (на уровне пола). Данный отопительный прибор вполне может поддерживать температуру на должном уровне. В таком случае цыплята в дополнительном обогреве нуждаться не будут.

При правильном температурном режиме цыплята будут бодры и подвижны, их пух станет ровным, гладким и блестящим, а полноценное питание позволит быстро прибавлять в весе. При перегреве помещения цыплята начнут вести себя вяло, их пух станет взъерошенным, им будет тяжело дышать, они начнут много пить и мало есть. В результате птенцы могут даже погибнуть от удушья или других негативных проявлений. Пониженная же температура приведет к тому, что цыплята будут мало двигаться, начнут пищать и «скручиваться», их перья станут взъерошенными. В развитии такие цыплята сильно отстают от нормы. Поэтому очень важно соблюдать нормальный температурный режим в инкубаторе при выращивании вылупившихся цыплят.

Инкубатор из холодильника на 2 коробки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Индекс цитирования